Тормозные колодки: признаки износа и правила замены

Тормозные колодки — расходник, о котором водители вспоминают обычно в двух случаях: когда начинает скрипеть или когда на приборной панели загорается лампочка. При этом от состояния колодок напрямую зависит тормозной путь, а значит, безопасность. Запущенный износ может обернуться не только дорогим ремонтом дисков, но и ситуацией, когда машина просто не успевает остановиться.

Разберёмся, как устроены колодки, по каким признакам понять, что пора менять, и как сделать замену правильно.

Из чего состоит колодка и почему она изнашивается

Колодка — это стальное основание, к которому приклеена или приклёпана фрикционная накладка. При торможении суппорт прижимает колодки к тормозному диску (или барабану), и сила трения превращает кинетическую энергию автомобиля в тепло. Фрикционный материал при этом постепенно истирается — так задумано: колодка должна изнашиваться быстрее диска, потому что она дешевле и проще в замене.

Помимо накладки, на колодке есть:

• противоскрипная пластина (шим) на тыльной стороне — гасит вибрации;
• фаски и прорези на накладке — снижают шум и отводят продукты износа;
• механический или электронный индикатор износа — пищалка или датчик, который замыкается при критически тонкой накладке.

Новая накладка на легковом автомобиле обычно имеет толщину 10–12 мм. Менять колодки нужно, когда остаётся 2–3 мм, не дожидаясь стального основания.

Типы колодок: в чём разница

Колодки различаются составом фрикционного материала. От него зависят эффективность торможения, шумность, пыльность и износ дисков.

Для повседневной езды лучший выбор — колодки, которые соответствуют спецификации производителя автомобиля: оригинальные или качественные аналоги известных брендов. «Спортивные» колодки на городской машине чаще приносят скрип и быстрый износ дисков, чем пользу.

Признаки износа колодок

Колодки почти всегда «предупреждают» о своём износе. Важно не пропустить эти сигналы.

Звуковые

• Высокий металлический писк при торможении. Чаще всего это сработал механический индикатор износа — металлическая пластинка начала касаться диска.
• Скрежет. Накладка стёрлась полностью, и диск трётся о стальное основание колодки. Это опасно и быстро уничтожает диск.
• Скрип на первых торможениях утром. Может быть следствием влаги и лёгкой коррозии на дисках — если исчезает после пары торможений, это не износ.

Ощущения за рулём

• Педаль тормоза стала мягче или её ход увеличился.
• Машина тормозит хуже, тормозной путь заметно удлинился.
• При торможении автомобиль уводит в сторону — возможен неравномерный износ колодок или закисание суппорта.
• Вибрация в педали и руле — чаще признак проблем с дисками, но часто идёт вместе с изношенными колодками.

Визуальные

• Толщина накладки, видимая через спицы диска колеса, меньше 3 мм.
• Глубокие борозды на рабочей поверхности тормозного диска.
• Горит контрольная лампа износа колодок на приборной панели.
• Уровень тормозной жидкости в бачке опустился ближе к отметке MIN — по мере износа колодок поршни выдвигаются, и жидкость уходит в суппорты.

Совет мастера: не доливайте тормозную жидкость, если её уровень упал постепенно, а утечек нет. Это естественное следствие износа колодок. После установки новых колодок уровень вернётся на место, а при доливке жидкость может перелиться через край бачка.

Как часто менять тормозные колодки

Единого пробега для замены нет, всё зависит от манеры езды, массы машины и условий эксплуатации. Ориентировочно:

• передние колодки в городском режиме служат 20–40 тысяч километров;
• задние — в полтора-два раза дольше, потому что основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось;
• на автомобилях с электронным стояночным тормозом и активным использованием систем стабилизации задние колодки иногда изнашиваются быстрее, чем ожидают владельцы.

Сокращают ресурс частые торможения в пробках, агрессивная езда, горные дороги, перегруженный автомобиль и прицеп. Продлевают — плавная манера езды, торможение двигателем и предвидение дорожной ситуации.

Самый надёжный способ не пропустить износ — проверять колодки при каждом техническом обслуживании и при сезонной смене шин. Это занимает несколько минут, а мастер сразу увидит и состояние дисков, и неравномерный износ.

Как правильно менять колодки: порядок работ

Замена колодок кажется простой операцией, но в ней хватает нюансов. Вот как это делается на сервисе:

1. Автомобиль поднимается на подъёмник, колёса снимаются.
2. Мастер оценивает состояние суппорта, направляющих, пыльников и шлангов, измеряет толщину диска.
3. Суппорт или его скоба снимаются, старые колодки вынимаются.
4. Поршень суппорта аккуратно утапливается специальным инструментом. На задней оси с механизмом стояночного тормоза поршень вкручивается, а на машинах с электронным «ручником» его отводят через диагностический сканер в сервисном режиме.
5. Скоба и посадочные места колодок очищаются от ржавчины и грязи — иначе новые колодки могут заклинить.
6. Направляющие пальцы чистятся и смазываются специальной высокотемпературной смазкой, пыльники проверяются.
7. Устанавливаются новые колодки, противоскрипные пластины и, если есть в комплекте, новые пружинные фиксаторы.
8. Суппорт собирается, болты затягиваются с моментом по регламенту производителя.
9. Колёса устанавливаются, педаль тормоза прокачивается несколько раз до восстановления рабочего хода.
10. Проверяется уровень тормозной жидкости, выполняется пробная поездка.

Колодки меняют всегда комплектом на оси — на обоих колёсах одновременно. Замена только на одной стороне приведёт к неравномерному торможению и уводу.

Типичные ошибки при замене колодок

Многие проблемы после замены колодок возникают не из-за плохих запчастей, а из-за пропущенных мелочей:

• Не очищены посадочные места. Ржавчина под ушками колодки поджимает её, колодка подклинивает, перегревается и изнашивается неравномерно.
• Смазка на фрикционной поверхности. Даже следы смазки или тормозной жидкости на накладке снижают эффективность торможения. Колодки берут только чистыми руками.
• Не смазаны или закисли направляющие. Суппорт перестаёт «плавать», одна колодка изнашивается быстрее другой.
• Новые колодки на изношенный диск. Колодка не прилегает по всей площади к диску с бортиком и бороздами, тормозит плохо и стирается быстрее.
• Не прокачана педаль после замены. Первое нажатие уходит «в пол», пока поршни не подойдут к колодкам. Если это происходит уже в движении — опасно.
• Игнорирование тормозной жидкости. Она гигроскопична и со временем теряет свойства. Если жидкость не менялась несколько лет, её стоит заменить вместе с колодками.

Совет мастера: при каждой замене колодок просите мастера показать снятые колодки. Неравномерный износ внутренней и внешней колодки или клиновидный износ — прямое указание на проблему с суппортом, которую лучше решить сейчас.

Притирка новых колодок

Новые колодки не дают максимальной эффективности сразу. Их рабочая поверхность должна приработаться к диску, а на поверхности диска должен сформироваться тонкий слой фрикционного материала. Первые 200–300 километров:

• избегайте резких и экстренных торможений, если ситуация позволяет;
• тормозите плавно, с умеренным усилием, давая колодкам остыть между торможениями;
• не держите педаль зажатой на остановках после интенсивного торможения — горячая колодка может оставить отпечаток на диске.

Некоторые производители рекомендуют специальную процедуру притирки: серию торможений с определённой скорости до небольшой скорости без полной остановки. Мастер подскажет, нужно ли это для ваших колодок.

Когда вместе с колодками нужно менять что-то ещё

Замена колодок — хороший повод проверить всю тормозную систему. Часто вместе с ними нужно:

• заменить тормозные диски, если их толщина ниже минимальной или есть глубокие борозды, трещины, биение;
• обслужить или отремонтировать суппорты, если поршни или направляющие закисли;
• заменить датчики износа — многие из них одноразовые и меняются при каждой замене колодок;
• заменить тормозную жидкость по регламенту;
• проверить тормозные шланги на трещины и вздутия.

Подробнее о комплексной проверке и ремонте можно прочитать на странице ремонт тормозной системы.

Задние колодки и электронный стояночный тормоз

Отдельного внимания заслуживает задняя ось. Многие владельцы годами не заглядывают туда, считая, что задние тормоза почти не работают. Это заблуждение: современные системы стабилизации и распределения тормозных сил активно задействуют задние механизмы, и на ряде моделей Volkswagen, Audi, Skoda, Ford, Hyundai и Kia задние колодки изнашиваются почти так же быстро, как передние.

У задних механизмов есть свои особенности:

• на автомобилях с барабанными тормозами износ колодок не виден снаружи — нужно снимать барабан, заодно проверяя рабочие цилиндры и регулировку;
• задние суппорты чаще закисают, особенно если стояночным тормозом пользуются редко;
• на машинах с электронным стояночным тормозом колодки нельзя менять «по-гаражному»: мотор-редуктор суппорта нужно перевести в сервисный режим через диагностический сканер, иначе можно повредить привод;
• после замены электронный «ручник» требует калибровки — без неё возможны ошибки и неправильное усилие зажатия.

Если на приборной панели после замены задних колодок горит ошибка стояночного тормоза или он стал срабатывать с непривычным звуком, это почти всегда признак пропущенной процедуры. В таких случаях достаточно выполнить калибровку на компьютерной диагностике, но лучше изначально доверять замену сервису с нужным оборудованием.

Вывод

Тормозные колодки — недорогой расходник, но от их состояния зависит, насколько быстро вы остановите автомобиль. Писк индикатора, скрежет, мягкая педаль, увод в сторону и тонкая накладка — поводы не откладывать замену. Правильная замена — это не только новые колодки, но и чистка скоб, обслуживание направляющих, проверка дисков и жидкости, а затем аккуратная притирка. Тогда тормоза работают тихо, предсказуемо и надёжно.

Если вы хотите проверить тормоза или пора менять колодки, приезжайте в Avto-KD на шоссе Энтузиастов. Работаем ежедневно с 9:00 до 21:00, используем оригинальные запчасти и проверенные аналоги и даём гарантию на работы. Загляните в раздел акции и скидки — на запчасти действует скидка до 10%.